J'ai récupéré un bulldozer pour environ 10€, à une échelle pouvant convenir (il fait en gros la taille d'un rhino, c'est un peu gros mais ça fait du bon couvert).
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lundi 26 novembre 2012
bulldozer pour table glaciaire
Les jouets peuvent être une bonne façon de faire des décors pas trop chers et assez détaillés, pour peu qu'on leur ajoute quelques bouts de figurine pour les implanter dans un autre univers.
J'ai récupéré un bulldozer pour environ 10€, à une échelle pouvant convenir (il fait en gros la taille d'un rhino, c'est un peu gros mais ça fait du bon couvert).
j'ai ajouté quelques détails, un coup de peinture, et voilà un peu de matériel civil à ajouter à ma planète glacière.
J'ai récupéré un bulldozer pour environ 10€, à une échelle pouvant convenir (il fait en gros la taille d'un rhino, c'est un peu gros mais ça fait du bon couvert).
land raider en WIP
N'ayant qu'un seul land raider, je me suis demandé comment transporter ma quinzaine de terminators sur le champ de bataille... La réponse était simple : avec deux land-raiders !
J'en ai donc attaqué un second, celui-ci avec armement modulable pour pouvoir l'utiliser en redeemer comme en crusader, avec ou sans multifuseur de tourelle.
Actuellement, seules les bases à l'aéro ont été faites, ainsi que les couches de bases des métaux. L'artilleur est déjà bien avancé, mais doit encore être détaillé.
J'en ai donc attaqué un second, celui-ci avec armement modulable pour pouvoir l'utiliser en redeemer comme en crusader, avec ou sans multifuseur de tourelle.
Actuellement, seules les bases à l'aéro ont été faites, ainsi que les couches de bases des métaux. L'artilleur est déjà bien avancé, mais doit encore être détaillé.
Répurgateur de l'empire pour GD
Le golden demon est toujours l'occasion de se dire "tiens, sur quoi je pourrai me faire plaisir ?" Habituellement je ne suis pas fan des figurines de l'empire, mais ce répurgateur m'avait assez tapé dans l'oeil. J'ai pensé que ça serait en plus une bonne façon de tester la nouvelle résine Finecast de GW, malgré ses nombreux détracteurs.
J'avoue que j’appréhendais la prépatation de cette figurine, vu ce qu'on peut voir sur certains forums, mais gobalement ça n'a pas été pire que n'importe quelle figurine en résine d'un autre fabricant. Quelques lignes de moule à gratter, une ou deux mini-bulles à reboucher, l'épée à redresser... rien de faramineux. Le tout a pu être fait assez rapidement.
J'ai trouvé cette pièce assez plaisante à peindre, même si au final, le manque de temps m'a fait bâcler un peu cette figurine qui n'a pas du tout fait sensation, perdue au milieu de la catégorie open à cause du socle...
J'avoue que j’appréhendais la prépatation de cette figurine, vu ce qu'on peut voir sur certains forums, mais gobalement ça n'a pas été pire que n'importe quelle figurine en résine d'un autre fabricant. Quelques lignes de moule à gratter, une ou deux mini-bulles à reboucher, l'épée à redresser... rien de faramineux. Le tout a pu être fait assez rapidement.
J'ai trouvé cette pièce assez plaisante à peindre, même si au final, le manque de temps m'a fait bâcler un peu cette figurine qui n'a pas du tout fait sensation, perdue au milieu de la catégorie open à cause du socle...
samedi 13 octobre 2012
sculpture d'un buste orc WOW
Réalisé il y a environ deux mois, un petit buste du personnage wow d'un ami, un chamane orc en équipement T12
samedi 15 septembre 2012
Stormtalon terminé
jeudi 13 septembre 2012
décors BFG - lunes
L'inconvénient de Battlefleet gothic, c'est qu'il n'existe aucun décors tout fait. Il faut partir de zéro.
Ayant enfin trouvé un imprimeur qui fait des toiles cirées personnalisées (je vous montrerai ça à l'occasion), je me suis lancé dans quelques décors, en l’occurrence des lunes pour accompagner les planètes que je dois encore faire.
Pour les réaliser, j'ai utilisé des sphères en plastique transparent qu'on trouve dans les magasins de travaux manuels.
Il en existe de toutes les tailles. Celles que j'ai réservé aux lunes font 4, 5 et 6 cm de diamètre. J'ai aussi récupéré quelques socles volants.
La première étape est de couper les attaches en plastique servant à les suspendre, et de limer le tout pour avoir un rendu propre. Ensuite on perce un trou avec un foret du même diamètre que les tiges de socle volant pour que les deux s'emboitent.
Personnellement je n'ai pas collé la tige. Ainsi, pour le stockage, je détache le socle et je le range à l'intérieur de la lune, ça évite de casser la tige.
On continue avec une sous-couche noire sur l'ensemble.
Maintenant on va peindre environ les deux-tiers de la lune en gris relativement sombre (ici adeptus battlegrey) de façon assez uniforme. Puis avec de la mousse de blister on vient moucheter la surface directement avec du noir de façon aléatoire, en insistant plus sur certaines zones pour les rendre plus sombres. On répète la même opération avec un gris clair (ici forteress grey).
Pour flouter tout ça, je passe ensuite sur toute la lune un lavis de gris clair (forteress grey) très dilué (environ 1 volume de peinture pour 5 volumes d'eau). Le lavis est passé avec un gros pinceau souple, en partant du centre vers les bords (il vaut mieux relever le pinceau vers la partie laissée en noir pour éviter l'accumulation de peinture)
Reste à donner un petit coup de bombe noire à l'arrière de la lune pour recréer la face dans l'ombre, et voilà. Rendu convenable en 5 min chrono.
Ayant enfin trouvé un imprimeur qui fait des toiles cirées personnalisées (je vous montrerai ça à l'occasion), je me suis lancé dans quelques décors, en l’occurrence des lunes pour accompagner les planètes que je dois encore faire.
Pour les réaliser, j'ai utilisé des sphères en plastique transparent qu'on trouve dans les magasins de travaux manuels.
Il en existe de toutes les tailles. Celles que j'ai réservé aux lunes font 4, 5 et 6 cm de diamètre. J'ai aussi récupéré quelques socles volants.
La première étape est de couper les attaches en plastique servant à les suspendre, et de limer le tout pour avoir un rendu propre. Ensuite on perce un trou avec un foret du même diamètre que les tiges de socle volant pour que les deux s'emboitent.
On continue avec une sous-couche noire sur l'ensemble.
vendredi 3 août 2012
tutoriels socles gelés
Certains m'ont demandé comment j'avais fait mes socles gelés pour mes spaces marines. Voilà donc ma méthode :
La première étape consiste à faire un socle creux. Pour ma part, pour solidifier le socle et éviter de tordre les bords en coupant, je commence par coller le socle sur un morceau de carte plastique d'1mm d'épaisseur.
Ensuite on coupe ce qui dépasse et on ponce pour avoir un fini net
Vient ensuite le moment délicat : il faut réussir à évider certaines parties. Le plastique du socle étant assez épais, un outil électrique sera un plus appréciable, mais attention à ne pas entamer la partie inférieure qu'on vient de coller...
Pour ma part, travaillant beaucoup de carte plastique, j'ai investi dans une dremel avec une colonne de perçage.
On peut alors découper les formes qu'on veut
Pour pouvoir couler de la résine, la cavité doit être étanche. Donc j'ai utilisé une pâte bi-composante (ici du milliput) pour faire le tour de la cavité.
Le but n'est pas forcément d'avoir quelque chose de parfaitement lisse, mais surtout qu'il n'y ait pas de trou ou de fissures, la résine étant très fluide.
Place à la peinture. Pas besoin d'être un grand artiste et de savoir faire des dégradés, ici on peut travailler comme un cochon. Au final la résine laissera apparaitre les couleurs, mais pas les formes, donc on ne se prend pas la tête. Je commence par passer toute la cavité en bleu moyen (ici enchanted blue), puis je donne à l'intérieur des coups de pinceau en bleu plus clair (hoeth blue) et en bleu légèrement turquoise (temple guard blue). Le dessus est peint en blanc, là encore comme un cochon, c'est juste pour ne pas trop assombrir la neige à la dernière étape.
A ce stade, il est possible de placer des détails qui seront pris dans la glace : cadavre surgelé, bolter, poisson pané... il faut juste respecter une petite chose : soit il ne doit pas dépasser du tout de la surface (sinon la résine va remonter dessus à cause de sa fluidité et ça va faire bizarre), soit il doit dépasser franchement (genre une main de zombie prête à agripper les chevilles).
Place à la résine. J'utilise de la résine crystal GEDEO, qui a un temps de prise de 24h. Eviter ici les résines qui polymérisent en 5min, le bicarbonate n'aura pas le temps de se répartir. Exit aussi l'eau artificielle GW : comme elle est à base d'eau, elle va réagir avec le bicarbonate et il y aura plein de petites bulles.
Vue la fluidité de la résine, il est conseillé de protéger le plan de travail avec du papier aluminium. On prépare la résine en suivant les consignes du fabricant, et on le coule dans la cavité (une seringue sans l'aiguille aide à ne pas en mettre partout). Il faut essayer de mettre pile la quantité de résine pour que la surface soit à niveau. Moins de résine, ça va faire un creux, plus de résine, elle va couler partout.Assurez vous d'avoir environ 10h de disponibilité, il va falloir intervenir plusieurs fois pendant la polymérisation de la résine.
Pour donner l'aspect de glace, il faut opacifier la résine. Pour cela on saupoudre du bicarbonate de sodium dessus, de façon aléatoire. Celui-ci va couler et faire des zones opaques.
Environ 2h plus tard, on en remet une petite couche là ou la résine redevient trop transparente. Le but est d'éviter de voir les détails du fond. Si on a placé un élément dans la résine, il faut mettre peu de bicarbonate de sodium à cet endroit là sinon l'objet disparaitra. Si on met trop de bicarbonate ce n'est pas grave, la résine va l'absorber, il suffit d'attendre.
Pendant cette étape, la résine peut remonter légèrement sur le socle. Ce n'est pas grave, on recouvrira cette partie à la fin. Au cours de la polymérisation, si une zone redevient trop transparente, on saupoudre à nouveau un peu de bicarbonate.
Au bout d'environ 10h de polymérisation, la résine est devenue bien plus visqueuse. C'est le moment de saupoudrer une dernière couche de bicarbonate, très légère, qui va rester en surface de la résine. On laisse polymériser encore une douzaine d'heure.
une fois la résine dure, on passe un coup de pinceau brosse pour virer le bicarbonate en trop. La glace est alors terminée.
On peut maintenant coller la figurine dessus à la superglue.
Reste la neige. Tout le monde connait la formule PVA+eau+bicarbonate. Pour ma part, j'utilise du mortier de structure pour artiste, notamment le mortier liquitex dont je trouve le conditionnement en tube assez pratique.
L'avantage, c'est que ce mortier permet de travailler avec plus d'épaisseur que le mélange eau-PVA-bicarbonate, et qu'il ne jaunira pas avec le temps.
On l'étale sur le socle avec un vieux pinceau, en mettant une certaine épaisseur (c'est fait pour), et on saupoudre encore une fois de PVA. On laisse sécher un moment, on enlève l'excédent avec un pinceau brosse, et on a une neige convenable pour des figurines de jeu (elle manquera cependant de brillance pour des figurines de concours).
Dernière étape : on peint le bord du socle, et c'est fini. Pour ma part ça sera en noir, mais certains préfèreront blanc ou gris clair...
La première étape consiste à faire un socle creux. Pour ma part, pour solidifier le socle et éviter de tordre les bords en coupant, je commence par coller le socle sur un morceau de carte plastique d'1mm d'épaisseur.
Ensuite on coupe ce qui dépasse et on ponce pour avoir un fini net
Vient ensuite le moment délicat : il faut réussir à évider certaines parties. Le plastique du socle étant assez épais, un outil électrique sera un plus appréciable, mais attention à ne pas entamer la partie inférieure qu'on vient de coller...
Pour ma part, travaillant beaucoup de carte plastique, j'ai investi dans une dremel avec une colonne de perçage.
On peut alors découper les formes qu'on veut
Pour pouvoir couler de la résine, la cavité doit être étanche. Donc j'ai utilisé une pâte bi-composante (ici du milliput) pour faire le tour de la cavité.
Le but n'est pas forcément d'avoir quelque chose de parfaitement lisse, mais surtout qu'il n'y ait pas de trou ou de fissures, la résine étant très fluide.
Place à la peinture. Pas besoin d'être un grand artiste et de savoir faire des dégradés, ici on peut travailler comme un cochon. Au final la résine laissera apparaitre les couleurs, mais pas les formes, donc on ne se prend pas la tête. Je commence par passer toute la cavité en bleu moyen (ici enchanted blue), puis je donne à l'intérieur des coups de pinceau en bleu plus clair (hoeth blue) et en bleu légèrement turquoise (temple guard blue). Le dessus est peint en blanc, là encore comme un cochon, c'est juste pour ne pas trop assombrir la neige à la dernière étape.
A ce stade, il est possible de placer des détails qui seront pris dans la glace : cadavre surgelé, bolter, poisson pané... il faut juste respecter une petite chose : soit il ne doit pas dépasser du tout de la surface (sinon la résine va remonter dessus à cause de sa fluidité et ça va faire bizarre), soit il doit dépasser franchement (genre une main de zombie prête à agripper les chevilles).
Place à la résine. J'utilise de la résine crystal GEDEO, qui a un temps de prise de 24h. Eviter ici les résines qui polymérisent en 5min, le bicarbonate n'aura pas le temps de se répartir. Exit aussi l'eau artificielle GW : comme elle est à base d'eau, elle va réagir avec le bicarbonate et il y aura plein de petites bulles.
Vue la fluidité de la résine, il est conseillé de protéger le plan de travail avec du papier aluminium. On prépare la résine en suivant les consignes du fabricant, et on le coule dans la cavité (une seringue sans l'aiguille aide à ne pas en mettre partout). Il faut essayer de mettre pile la quantité de résine pour que la surface soit à niveau. Moins de résine, ça va faire un creux, plus de résine, elle va couler partout.Assurez vous d'avoir environ 10h de disponibilité, il va falloir intervenir plusieurs fois pendant la polymérisation de la résine.
Pour donner l'aspect de glace, il faut opacifier la résine. Pour cela on saupoudre du bicarbonate de sodium dessus, de façon aléatoire. Celui-ci va couler et faire des zones opaques.
Environ 2h plus tard, on en remet une petite couche là ou la résine redevient trop transparente. Le but est d'éviter de voir les détails du fond. Si on a placé un élément dans la résine, il faut mettre peu de bicarbonate de sodium à cet endroit là sinon l'objet disparaitra. Si on met trop de bicarbonate ce n'est pas grave, la résine va l'absorber, il suffit d'attendre.
Pendant cette étape, la résine peut remonter légèrement sur le socle. Ce n'est pas grave, on recouvrira cette partie à la fin. Au cours de la polymérisation, si une zone redevient trop transparente, on saupoudre à nouveau un peu de bicarbonate.
Au bout d'environ 10h de polymérisation, la résine est devenue bien plus visqueuse. C'est le moment de saupoudrer une dernière couche de bicarbonate, très légère, qui va rester en surface de la résine. On laisse polymériser encore une douzaine d'heure.
une fois la résine dure, on passe un coup de pinceau brosse pour virer le bicarbonate en trop. La glace est alors terminée.
On peut maintenant coller la figurine dessus à la superglue.
Reste la neige. Tout le monde connait la formule PVA+eau+bicarbonate. Pour ma part, j'utilise du mortier de structure pour artiste, notamment le mortier liquitex dont je trouve le conditionnement en tube assez pratique.
L'avantage, c'est que ce mortier permet de travailler avec plus d'épaisseur que le mélange eau-PVA-bicarbonate, et qu'il ne jaunira pas avec le temps.
On l'étale sur le socle avec un vieux pinceau, en mettant une certaine épaisseur (c'est fait pour), et on saupoudre encore une fois de PVA. On laisse sécher un moment, on enlève l'excédent avec un pinceau brosse, et on a une neige convenable pour des figurines de jeu (elle manquera cependant de brillance pour des figurines de concours).
Dernière étape : on peint le bord du socle, et c'est fini. Pour ma part ça sera en noir, mais certains préfèreront blanc ou gris clair...
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